La Cobijada de Vejer: Un Símbolo de Tradición y Modestia

Estatua de una Cobijada en Vejer de la Frontera, por Pantera, bajo licencia CC BY-SA 3.0.

Vejer de la Frontera, desde su majestuosa altura, domina el horizonte de su término con una mirada cargada de historia y tradición. Esta localidad gaditana, con sus blancas casas encaladas, sus fértiles campos y una gastronomía enraizada en siglos de mestizaje, ha sido testigo de conquistas, libertades y desafíos que, a lo largo del tiempo, han marcado su identidad. Como testimonio de su orgullo y respeto por el pasado, uno de sus símbolos más singulares es el traje típico de las mujeres vejeriegas, conocido como el Cobijo o Cobijada.

El traje, cuya presencia es una mezcla de historia, cultura y religión, representa el legado de los siglos de ocupación árabe, las influencias castellanas y las tensiones sociales sobre la moda y el lujo. No es solo una prenda, sino una expresión visual de cómo la historia de Vejer ha evolucionado y enfrentado los retos de los tiempos.

Compuesto por unas enaguas blancas con tiras bordadas, una blusa blanca adornada con encajes, una saya negra sujeta a la cintura, , sobresale el delicado encaje bordado de las enaguas. La pieza más característica es un manto negro fruncido, con forro de seda, que cubre completamente a la mujer, dejando solo el ojo izquierdo al descubierto.

Origen de la tradición

El origen del traje de la Cobijada tiene sus raíces en tiempos de dominación árabe, cuando gran parte de la Península Ibérica estuvo bajo el control musulmán. En aquel tiempo, las mujeres moriscas seguían las normas de recato impuestas por su religión y cultura, cubriendo sus cuerpos y, en muchos casos, sus rostros como signo de respeto y modestia. Esta costumbre no desapareció de inmediato tras la Reconquista, sino que permaneció en ciertas regiones, especialmente en áreas rurales como Vejer de la Frontera.

Algo debió de ver Richard Ford dibujante e hispanista inglés, cuando de su visita en Vejer en marzo de 1832 describe a este pueblo como “el espejo mismo de una ciudad mora”. El artista, al día siguiente, se desplazó a Tarifa, donde realizó varios dibujos, embozando incluso mujeres con atuendos populares, las “tapadas”, que evocaban la tradición de cubrirse como señal de recato.

En un artículo publicado por el Diario de Cádiz en marzo de 1955, se recordaba esta conexión con el pasado morisco. No obstante, este vínculo no es el único factor que ha moldeado la Cobijada. La prenda ha sido testigo de siglos de cambios sociales y políticos, desde la lucha por contener el lujo en tiempos de los Reyes Católicos hasta la imposición de normas de recato y modestia promovidas por la iglesia en la Contrarreforma.

Influencia de los Reyes Católicos y las pragmáticas reales

A partir del reinado de los Reyes Católicos, se inició un intento por contener el lujo y la ostentación en el vestuario, tanto de hombres como de mujeres. En 1499, los Reyes Católicos prohibieron el uso de sedas, brocados y bordados en oro y plata, en un esfuerzo por reducir los excesos en la vestimenta. Sin embargo, estas prohibiciones a menudo eran ignoradas, y la moda continuaba evolucionando hacia el lujo y la extravagancia, especialmente entre las clases altas.

El lujo continuó durante el reinado de Carlos V y, posteriormente, bajo Felipe II, en lo que se conoce como la Edad de Oro española, cuando el arte, la literatura y las ciencias florecieron. Pero este esplendor también se reflejó en las vestimentas de la época. Las mujeres usaban basquiñas de paño, terciopelo, y adornos de oro y seda. Estas prendas eran heredadas de madres a hijas y, a menudo, se mantenían durante generaciones.

Durante este periodo, también surgió el uso de los mantos, que cubrían gran parte del cuerpo, lo que puede haber contribuido a la evolución de la Cobijada. Las tapadas —mujeres que cubrían su rostro, dejando a la vista solo un ojo— se convirtieron en un fenómeno social que, aunque en principio promovía la modestia, pronto fue visto como un medio para burlar la vigilancia y las normas sociales. En este contexto, resulta especialmente interesante la referencia de Alonso Morgado en 1587, que describía la moda en Sevilla:

 “Ninguna mujer de Sevilla cubre manto de paño, todo es buratos de Seda, Tafetan, Marañas, Soplillo, y por lo menos Anafcote Ufan mucho en el veftido la Seda, Telas, Bordados, Colchados, Recamados, Telillas, las que menos Iarguertas de todas colores. El ufo de Sombrerillos las agracia mucho, y el galano toquejo, puntas, y Almidonados. Ufan el veftido muy redondo precife de andar muy derechas, y menudo el paffo, y afsi las haze el buen donayre, y gallardía conocidas por todo el Reyno, en especial por la gracia con que se lozanean, y se atapan los roftros co los mantos, y mirar de un ojo. Y en efpecial precisan de muy olorofas, de mucha limpieza, y de toda pulicia, y galanterías de Oro y Perlas". 

  La evolución del lujo y las tapadas

A finales del siglo XVI, el lujo en el vestir alcanzó un punto álgido. A pesar de las sucesivas prohibiciones reales, las mujeres continuaban utilizando materiales y adornos cada vez más caros, lo que llevó a los monarcas a intervenir. Felipe II fue uno de los primeros en legislar sobre este asunto, prohibiendo que las mujeres taparan su rostro en 1590, argumentando que la práctica se prestaba a abusos, permitiendo a las mujeres eludir la vigilancia de sus padres y esposos.

La moda de las tapadas, aunque fomentaba la modestia, también generaba problemas de seguridad, ya que el anonimato permitía comportamientos inapropiados en lugares públicos. A pesar de estas prohibiciones, la práctica continuó, y se emitieron repetidos decretos en los reinados posteriores para tratar de erradicarla, como el de Felipe III en 1600. Sin embargo, la resistencia social a estas normativas muestra cómo la moda y la tradición estaban profundamente arraigadas.

El debate continuó hasta el reinado de Felipe V, quien también advirtió la necesidad de reformar el abuso del embozo que para entonces se había extendido también a los hombres. Sin embargo, se contentó con emitir órdenes reiteradas para que nadie pudiera andar embozado por la Corte, especialmente en los coliseos y otros sitios destinados para la diversión pública, donde el anonimato facilitaba actividades ilícitas o inmorales.

El negro en la indumentaria española

El color negro, que se convirtió en el tono distintivo de la moda española bajo el reinado de Felipe II, es otro de los elementos clave que encontramos en la Cobijada. Este negro, conocido como "ala de cuervo", fue posible gracias al uso de un tinte procedente del palo Campeche, originario de México. El negro simbolizaba austeridad y poder, y rápidamente se asoció con la realeza y las clases altas de la sociedad.

En contraste con los colores brillantes de otras cortes europeas, como la francesa o la inglesa, la corte española adoptó el negro como un signo de distinción y modestia, algo que tuvo una gran influencia en la vestimenta tanto masculina como femenina. Esta sobriedad reflejaba el carácter de la monarquía y su enfoque en la Contrarreforma católica, que promovía la contención del lujo y la exhibición de virtudes como la humildad y la piedad.

Conclusión

La Cobijada de Vejer de la Frontera es mucho más que una simple prenda de vestir; es un reflejo del crisol de influencias culturales e históricas que han dado forma a la identidad de esta región a lo largo de los siglos. Desde las costumbres moriscas hasta las normativas reales sobre el lujo y la modestia, pasando por el significado del color negro en la corte española, la Cobijada representa una síntesis de tradición, respeto y distinción.

Este símbolo, que ha sobrevivido al paso del tiempo, sigue vivo en la memoria y en las costumbres de los habitantes de Vejer, quienes, orgullosos de su historia, lo mantienen como parte de su patrimonio cultural.